【寻味中华】葱烤大排：上海人记忆中的老味道

上海9月9日电 题：葱烤大排：上海人记忆中的老味道

记者 许婧

红烧和葱油是本帮菜(上海菜)的两大特点，葱烤大排可谓本帮菜特色的“集大成者”。尽管大排有煎、炸等不同做法，“葱烤”始终是上海人记忆中的经典。

老牌上海本帮菜蘭心餐厅的葱烤大排是众多食客的心头好。腌制透彻、松肉彻底的大排，老练的调味，软嫩多汁、带骨喷香，肉中透着葱香，非常下饭。

“葱本身就很香，和肉的香味混合在一起，香味就升级了。小时候弄堂里一烧，全是这个香味。”从事餐饮行业逾30载的蘭心餐厅行政总厨曹俊说，葱烤大排上海人都会烧，用料除了葱和大排，只有生抽、老抽、糖、食用油、料酒，但要想味道醇香鲜美，对食材和烹饪技艺的要求都很高。

曹俊通常自己挑选食材，在菜场的摊位前，他指着一块猪肉说，“上海人比较喜欢这样的大排，带一点点肥膘，还有一点骨头，带骨头的肉香。”

要想大排酥嫩，最好的方法是用刀背把肉筋都敲断，再入锅煎。

好吃的另一个关键在于炸葱，要用小火有耐性地慢慢炸，炸到小葱葱绿的部分变成接近墨绿色。这个过程会产生“美拉德反应”，食物中的糖和蛋白质加热到一定程度后，会释放出鲜味和香气。葱看起来干燥，但口感多汁，气味浓郁。煎好的大排淋上葱油和酱油，美味即得。

上海人对“红烧”向来偏爱。曹俊说，葱烤大排的“烤”字其实原本是“ ”，这是一种烧法，就是小火慢慢烧，还要焖一会儿，把味道烧进食材里，“上海人烧菜都是烧成这样浓油赤酱的”。

蘭心餐厅的前身兰心餐厅，是30多年前开在进贤路上的一家小餐馆，这条充满20世纪30年代老上海风情的街道，浓缩了不少上海人记忆中的老味道。餐厅创始人郑瑞芳的妈妈每天早上自己买菜，研究菜品配方，做出地道的本帮菜广受青睐。

走进蘭心餐厅，整家店只有7张桌子，朴实的装修中透着市井生活气。“这里代表了最经典的弄堂海派文化，实惠还能吃出人情味！”午市特意来就餐的老顾客周先生说。

正如美国人类学家西敏司(Sidney W. Mintz)所说，人类的饮食行为并非“纯粹生物性”行为，入口的食物，都包含了吃下它的人的种种过去，而用来取得、处理、烹调、上桌、消耗食物的技术，也全因文化而异，背后各有一段历史。用上海话说，就是“阿拉吃的不仅是咪道，更是情怀”。

“我一直很喜欢这个味道，小时候奶奶隔三岔五就做给我吃，那时候一顿饭能吃3、4块，后来去国外读书，在当地到处找上海餐馆，餐馆找到了，葱烤大排也找到了，但跟奶奶做的味道都不一样。”青年侨商汤渊辉说，大约10年前，奶奶过世后，那种味道也消失了。

如今，汤渊辉回到上海开了一家餐厅，试图复刻这道记忆中的葱烤大排。

为了适应当代人追求健康饮食的需求，包括葱烤大排在内的本帮菜做了减油等处理。“我们减少了葱、糖、油等用量，将大排分切得更小，这样一次摄入量不会太多，不浪费的同时还能品尝更多其他美食。”曹俊说。

郑瑞芳也对本帮菜充满信心，她说，“现在要做的就是不断更新，不断改进，让这份经典变身不变味。”

眼下，氤氲着市井气息的老式旧里越来越少，但一些经典本帮菜汇聚着永不落幕的“上海腔调”，让这座城市依然烟火如故。(完) 【编辑:苏亦瑜】

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